Между морем и горами выбор для меня теперь очевиден всегда — горы и только горы. И второй опыт хайкинга в итальянских Альпах был куда приятнее первого (о нем можно почитать по ссылке). То есть, не было никаких сюрпризов: я знала, что будет капец как тяжело, но на этот раз у меня были палки!

Итак, у нас был план, и мы его придерживались:

• встать очень рано утром
• сеть на поезд Torino Porta Nuova — Cuneo
• оттуда на автобусе до Dronero (622 м над уровнем моря)
• из Dronero до Acceglio (1,200 м)
• а вот потом была дилемма… идти пешком около 5 км вверх до Saretto (1533 м), или впервые в жизни моей пытаться доехать автостопом. Угадайте, что мы выбрали?))))

День 1: Дорога, автостоп и гостевой дом Visaisa 

Как почувствовать, что ты уже не так и молод? Прийти на поезд в 5 утра субботы, сонной и одетой для гор, и ехать в одном вагоне с теми, кто только возвращается домой с тусовок: в полном мейкапе, коротких юбках и колготках в сеточку:)

Так, в 6.30 мы были в Кунео, почти сразу сели на автобус и поехали дальше, в Дронеро. Здесь не планировалось ничего, кроме завтрака, но сам городок показался интересным, с красивыми видами и средневековым мостом Ponte del diavolo (1428).

За кофе с круассаном мы зашли в историческое Caffè Commercio di Ribero Eugenia (благослови боже Италию за то, что кофе здесь можно выпить с 6-7 утра). Больше всего меня впечатлил туалет с открытым над обрывом окном и видом на горы! К сожалению, это заведение закрылось через месяц после нашего посещения — хозяйка (сеньора лет 70), которая нас и обслуживала в тот день, наконец вышла на пенсию спустя 25 лет работы. До этого кафе управляли другие люди еще около 30 лет, поэтому оно и правда историческое.

Прийдя в себя после двух капучино на человека, круассанов и фокаччи, подзарядив телефоны (и при этом оставив в кафе свое зарядное:), мы пошли искать остановку. В Италии автобусы, как и другой транспорт, довольно часто опаздывают, остановки во многих местах обозначены чисто символически, и чтобы остановить автобус, нужно поднять руку. Мы просто стояли у дороги, и я молилась про себя, только чтобы автобус приехал и мы его не пропустили:). И он приехал! Впереди было около часа дороги по горному серпантину, с десятками остановок и бесконечным количеством слепых поворотов над обрывами: я каждый раз вздрагивала, когда водитель сигналил перед тем, как свернуть.

Ассeglio встретил отличной солнечной погодой. Над рекой Майра, в честь которой и называется вся долина, стелился туман. Был конец сентября, вдоль берега росли яркие рябины, повсюду слышалось журчание воды и в воздухе витал такой приятный запах осени.

Чтобы не терять времени, мы решили сразу идти пешком до Saretto и уже по пути пытаться поймать машину. Я думала, двум девушкам сделать это будет несложно, но дорога была узкой, все с теми же слепыми поворотами и без пространства для остановки, поэтому мало кто решался даже притормозить. Многие ехали в авто, полностью забитыми вещами, детьми, собаками, снаряжением. Но спустя примерно 2 км нам повезло, и нас быстро подобрала девушка, которая ехала на хайк туда же, куда и мы. Не перестану повторять, насколько спасает знание иностранных языков в путешествиях, и особенно итальянского в Италии. Мы ехали и болтали, и она даже предложила обменяться телефонами и довезти нас обратно в Дронеро вечером, когда будет возвращаться домой. Но у нас были другие планы.

А именно — остановиться в Visaisa Taverna&Foresteria, оставить там вещи перед хайком, там же поужинать и провести ночь, позавтракать, вернуться в Кунео и оттуда обратно в Турин.

На итальянском место, где мы остановились, называется foresteria, то есть гостевой дом. С одной стороны он прилегает к дороге, а с другой открывается непростительно роскошный вид на горы! Здесь можно не только переночевать, но и очень-очень-очень вкусно поесть (об этом позже). Всем управляет Марко и его мама Пина (на фото), и еще несколько молодых и полных энтузиазма людей, все супер приветливые и гостеприимные. Открыты только с июня по сентябрь, и мы как раз попали в последние выходные перед окончанием сезона.

Лирическое отступление:
Прошел уже почти год, а я до сих пор с большой теплотой и ностальгией вспоминаю тот сентябрьский уикенд, что мы провели там. Хочется даже сказать «в гостях», настолько уютно, комфортно и по-домашнему было все, начиная с чекина и заканчивая чекаутом. Очень хочу вернуться, а еще лучше пожить там пару месяцев, поработать на кухне может (шефы там такие классные!:)… Знаете, наблюдать за тем, как все работает в этом месте, с какой отдачей и вниманием к деталям подходят люди ко всему — это как видеть, как кто-то другой осуществляет твою мечту, в хорошем смысле и самом лучшем виде. Если бы у меня когда-нибудь был свой B&B, он бы выглядел именно так.

Оставив вещи на ресепшн (было 10.30 утра и заселяться было рано), мы сразу ушли в горы.

Моя cara amica Лена выбрала для нас Sentiero Pier Giorgio Frassati — один из самых живописных маршрутов долины. Маршрут средней сложности, с перепадом высот 950 м (от Sorgenti del Maira) и длиной 15 км — гораздо больше и сложнее, чем был первый (а как вы помните, я там чуть не оставила душу:). А учитывая, что стартовали мы из Саретто, это еще примерно +100 метров вверх. К тому же маршрут кольцевой, то есть всю дорогу и туда и назад разный ландшафт. В первый свой хайк в Валле Д’Аоста я хотя бы представляла, как мы будем идти назад и чего ожидать. Здесь же все было иначе.

Пьер Джорджо Фрассати (Pier Giorgio Frassati), в честь которого назван этот маршрут, был католиком, альпинистом, студентом, активистом и блаженным, жившим в Италии в начале XX века. Родом из знатной туринской семьи, он посвятил свою короткую жизнь служению бедным, защите веры и социальной справедливости. Особое место в его жизни занимали горы. Для него альпинизм был не просто увлечением, а духовным путём. Он писал: «Каждый день я люблю горы всё сильнее; их молчание — это не тишина, а голос Бога… В горах мы становимся ближе к Нему».
Фрассати часто водил друзей в Альпы, молился на вершинах и воспринимал природу как отражение Божьей красоты и силы. Он умер в 24 года от полиомиелита, заразившись во время помощи больному, а в 1990 году был причислен к лику блаженных. Сегодня его имя носят десятки горных маршрутов, особенно в Альпах (Sentiero Frassati). Пьер Джорджо Фрассати похоронен в Турине, в кафедральном соборе святого Иоанна Крестителя (Duomo di San Giovanni Battista), который также хранит знаменитую Туринскую плащаницу. Изначально он был погребён на городском кладбище, но в 1981 году, в преддверии его беатификации, тело было эксгумировано и перенесено в собор. При вскрытии оказалось, что оно почти не подверглось тлению, что многие восприняли как знак святости. Могила Фрассати находится в левой боковой капелле собора. Её часто посещают паломники, особенно молодёжь, вдохновлённая его жизнью, верой и любовью к горам. Я случайно нашла его могилу в соборе за пару дней до поездки в Альпы, и так как знала название маршрута, решила почитать о том, в честь кого он назван. В этом году, 7 сентября 2025, в Ватикане состоится его канонизация (причисление к лику святых).

Официально маршрут стартует с Sorgenti del Maira — истока реки — 1,620-1,650 м. Пейзаж здесь завораживает — луга с полевыми цветами, лужайки с цветущими крокусами в конце сентября, прозрачная голубая вода, в которой как в зеркале отражаются деревья и величественные горы, больше похожие на куски халвы.

Самыми трудными для меня были первые 2-3 часа восхождения. Еще прикол был в том, что у меня же были с собой складные палки, которые накануне мы одолжили у знакомых… но я не проверила их в Турине, и одна оказалась сломана. В общем, первый час я шла без них, потом с одной, потом психанула и решила как-то отремонтировать. Нужно было что-то использовать вместо крепления для одного из колен, и спустя какое-то время поиска я нашла сухую палочку идеального размера под отверстие. На ней и продержались палки, а вместе с ними и я, все 9 часов горных скитаний (до сих пор храню ее в кошельке, как сувенир)

Почти весь путь меня не покидало ощущение, что мы идем по маршруту в обратном направлении, потому что нас (удивительно!) вообще никто не обгонял, и мы наоборот встречали тех, кто шел навстречу.

Отдельно хочется сказать про «горный этикет», а именно приветствие в горах. Те, кто идут в горы впервые, часто удивляются, что люди здороваются друг с другом на тропах. Даже если вы не знакомы — пара слов или лёгкий кивок со временем становятся чем-то естественным. Это не просто вежливость, а часть негласной традиции: в условиях, где всё зависит от погоды, рюкзака и выносливости, люди становятся немного ближе. «Привет» — это не просто слово, а способ напомнить друг другу: мы вместе, даже если идём в разные стороны. Это маленький ритуал, который делает горы чуть теплее. Так люди запоминают друг друга, обращают внимание и предлагают помощь, если видят, что она нужна.

Никаких слов не хватит, чтобы описать красоту этих мест. Поэтому будут просто фото, но и они не передают и маленькой доли того, что способны увидеть глаза человека

Is anyone else a non-hiker hiker? I have the cardio tolerance of a fat cat but I will do anything for a view like this!

Горное озеро Visaisa, в честь которого назван наш гостевой дом

Тропа местами была очень узкой и каменистой, по пути попадались участки со следами камнепада, но в целом страшно не было.

Обед тоже был с видом, на бивуак Bonelli и горное озеро Lago d’Apsoi, и на высоте около 2,300 м.

Так как в этих местах нет горного приюта c рестораном, как в прошлый раз, ланч у нас был с собой: термос горячего чая, кинотто, и сэндвичи, которые Лена заботливо приготовила еще в Турине — с чиабаттой, прошутто, моцареллой и песто. Мы сидели, свесив ноги со скалы (да, мам!:), я чуть туда забралась и чуть слеза после. Очень боюсь высоты, но сколько можно бояться.

Внизу суетились сурки, которые очень сильно сливались с камнями, особенно если зрение подводит, как у меня:). Идя дальше, я увидела одного совсем близко, метрах в пяти.

Бивуак (от фр. bivouac) — это временная, минимальная ночёвка в горах, чаще всего без палатки или с лёгким укрытием, как часть похода или восхождения. Бывают дикими, но в случае с Bivacco Bonelli это скорее горный приют, оснащенный газом и электричеством от солнечных панелей, установленных на крыше. Здесь 10 спальных мест с одеялами, и хотя он доступен все время, для входа нужны ключи (их можно взять в баре Ciarbonet в Ponte Maira). Думаю, остановиться на ночевку в бивуаке — потрясающий опыт: какое волшебное звездное небо в горах!

Дальше оставалось относительно немного до высшей точки нашего маршрута — Passo della Cavalla — 2,539 м.

Останки укреплений времен Второй мировой войны и еще одно горное озеро

По пути, как и часто в горах, попадались «кучки из камней», они же турЫ — это ориентиры — специально уложенные руками людей каменные метки на тропах. Когда нет явной тропы или она теряется на каменистых участках, тур показывает, куда идти дальше. Еще их часто ставят на участках с возможными ответвлениями, чтобы не заблудиться.

Иногда просто радостно видеть, что ты не один и кто-то уже здесь был, особенно в диких и малолюдных местах. Важно не разрушать туры, и не строить новые, потому что это может запутать других. Но положить камушек на уже существующий тур всегда приятно.

Недалеко от перевала нам повезло, и удалось увидеть несколько горных козлов и маленьких козлят.

Еще в прошлый хайк я заметила, что вот идешь ты в горах, среди леса, и в какой-то момент деревья просто исчезают, и впереди только луга, поросшие разнотравьем или кустарниками, и камни. В Альпах граница леса проходит в среднем на высоте около 2,000 м: выше этого условия становятся слишком суровыми для деревьев.

Всего дорога от отеля до перевала Passo della Cavalla (2,539 м) заняла 5,5 часов с остановкой на ланч (и моими посиделками на камнях:). Оставалось совсем немного времени до заката, и нам было нужно вернуться до захода солнца, а осенью в горах это происходит довольно рано.

Идти в обратную сторону мне нравится больше, обычно это вниз, а не со стонами наверх, но в этот раз колени покинули чат на спуске, и еще было пару мест, с которых спускаться было страшновато даже с палками. Поэтому я не шла, а сползала сидя:)

С появлением сначала травы, а после и деревьев, идти стало проще. И виды… какие виды открывались на обратном пути! Долина раскинулась перед нами во всем своем великолепии! 

Когда до Саретто оставалось всего ничего и начало смеркаться, наш уставший мозг решил, что нет ничего лучше музыки. Так, мы шли в полном одиночестве в итальянских Альпах, и горланили песни Marco Mengoni (по легенде, чтобы отпугнуть хищников, но на самом деле мы репетировали, как будем подпевать на его концерте в Турине в июле 2025:)

В наш «дом» на эту ночь мы вернулись в 19.30. Весь маршрут с многочисленными остановками для фото (и чтобы уберечь меня от инфаркта) занял 9,5 часов. Ребята сильно обрадовались, когда мы зашли забрать ключи и наконец заселиться (видимо думали, что мы заблудились или что-то произошло).

Номер был просторным и очень уютным: много дерева, натуральные ткани, отличная сантехника, и такая удобная кровать! (фото я не сделала, просто не было сил). После душа пора была подкрепиться.

Таверна, которая является частью этого места, специализируется на кухне Пьемонта и долины, потому предлагает блюда исключительно из локальных продуктов. Мясо, сыры и масло, овощи и травы, настойки — все это производится в близлежащих местах и все поставщики указаны в меню. Такого я не видела больше нигде, и честно говоря не ожидала от настолько простого места такой необычной, и при этом безумно вкусной кухни.

На закуску мы взяли капунет с кроликом в горчичном соусе (это что-то вроде наших голубцов, но из красивой савойской капусты, и начинка внутрь добавляется сразу готовая, а не сырая). Блюдо настолько вкусное, что я уже несколько раз делала его дома.

Основных было два: ризотто с говяжьей печенью и (внезапно!) полынью, и кролик с овощами. И то и другое было очень вкусным и мягким, от кролика я вообще пришла в восторг, потому что клянусь! я еще ни разу не ела такого нежного мяса. Как оказалось потом, они готовят его методом конфи, то есть медленно томят в жире.

Это мне рассказал шеф, который сидел за баром у ресепшн, когда мы расплачивались, а я бесконечно комплиментила этого кролика Марко (я хорошо говорю на итальянском после пары бокалов вина:), и он предложил высказать мои восторги лично шефу, и познакомил c Риша. Десерт на удивление тоже был хорош. А диджестив еще лучше! Выбор amari здесь отличный, 17 позиций, 8 из которых местные, вроде ликера с шафраном.

Так как завтрак начинается в 8, а нам позарез нужно было успеть на утренний автобус, потому что следующий был только вечером, мы спросили, можно ли нам как-то прийти пораньше. На что получили ответ: у нас есть идея получше! Вот вам завтрак! И вручили тяжеленный поднос с едой на утро. Тут были керамические креманки с домашним джемом, карамелью и маслом из альпийского молока, пирогом, тостами, хлебом, баночка кофе, чайник, в котором (внимание!) уже был заварен для нас травяной чай, чтобы мы не тратили на это время утром. Чай был таким вкусным, что уже в Турине я написала им в инстаграм и спросила, что это был за чай или травы, и узнала, где такой купить🙂

Оставив все это в номере, мы вернулись на улицу и еще какое-то время чиллили в лежаках, рассматривая усыпанное звездами ночное небо. Каждый думал о своем, и после 35,000 шагов, 25 км, 259 этажей я чувствовала себя такой счастливой! Спали мы, кажется, даже не ворочаясь:) просто вырубились, как только голова коснулась подушки. Именно поэтому у меня в инстаграм в тот день было всего две истории: первая о том, что мы отправляемся в путь, и вторая о том, что вернулись живыми.

День 2. Хайк до Acceglio

На утро мы позавтракали, отдали ключи, попрощались и двинулись в обратный путь. На этот раз пешком до Acceglio, и эта дорога как-то превратилась еще в один хайк, только вниз. Было морозное утро, и вся трава была покрыта инеем. Считаю, нам очень повезло: на улице стояла идеальная солнечная погода, почти без ветра.

Тропа шла прямо возле реки, и уже ближе к концу мы встретили тех самых странных trail runners, про которых ходит так много шуток и мемов. Эти ребята (а им на минуточку было далекооо за 60) бежали! Вверх! В шортах и маечках, в 8 утра воскресенья и +2С. 

Дальше был прямой автобус до Кунео, в котором мы дремали, изредка вздрагивая от гудков водителя на поворотах.

Кунео, на полдня

В Кунео я была в первый раз, и город показался мне очень спокойным и подходящим для размеренной жизни (особенно после caffè corretto:). Хотела бы вернуться, чтобы погулять по нему подольше и познакомиться поближе.

В то воскресенье на главной площади проходила еще и выставка Ferrari от местных владельцев. Я довольна равнодушна к автомобилям, но феррари — это ведь совсем другое.

Обедали мы на еще одной площади, где проходил фестиваль уличной еды. Я взяла себе ravioli del plin alla crema di funghi e tartufo — равиоли в грибном соусе с черным трюфелем (15 евро) и бокал белого вина за 2 евро. По дороге на вокзал еще было джелато от gelatocrea.

А дальше поезд до Турина, в который мы чуть влезли.

Это был красивый и сложный опыт. В отличие от первого восхождения, здесь у меня не осталось ни одного негативного воспоминания, хотя видео с ахами и вздохами на заднем плане говорят об обратном:). Сейчас конец июня 2025, и я вовсю готовлюсь к следующей поездке в Альпы в июле и с нетерпением жду встречи с подругой. Она подготовила такоооой плаааан… не переключайтесь!

Напоследок немного сухой информации:

Высота над уровнем моря:
Acceglio 1,200 м
Saretto 1,533 м
Passo della Cavalla 2,539 м

то есть по сути в первый день мы поднялись на 1,300 м, это overдофига для моей физической подготовки и второго опыта хайкинга

Пройдено за 1й день (если верить Apple Watch):

35,000 шагов
25 км
259 этажей

Вся поездка была построена так, чтобы мы везде могли добираться общественным транспортом или пешком. Расписания автобусов в/из Долины Майра можно посмотреть здесь (ссылка)

Ссылка на наш гостевой дом и таверну Visaisa вот (booking), вот (сайт) и вот (инстаграм)

Цены: завтрак в Dronero 9 евро на двоих, автобусы 41 евро на двоих в обе стороны, поезд 34 евро за двоих в обе стороны, отель 120 евро с завтраком, ужин около 65 евро на двоих, включая напитки и чаевые. Итого примерно 270 на двоих за 2 дня в горах. Расходы в Кунео я не считала.

Полезные приложения:

Splitwise — чтобы вносить, считать и делить расходы

Komoot — для поиска и построения маршрутов

Organic Maps — карта, которой пользовалась я (показывает высоту, строит маршруты — от создателей maps.me только без рекламы, в путешествиях всегда ей пользуюсь, работает оффлайн)

Trenitalia и italotreno — для покупки билетов на поезд онлайн в Италии

Arriva — для покупки билетов из/в аэропорт Турина (но в последний раз я пользовалась поездом и метро, это оказалось быстрее, удобнее и дешевле)

Coffeetrip — для поиска specialty кофеен

Vivino — для выбора вина по отзывам:) ну, мало ли вы не знаете о таком 

Если вы хотите поддержать проект Dolce Vita Blog или отблагодарить за вкусный рецепт, подсказки по части заведений, рекомендации по Италии и другим направлениям, это можно сделать, пополнив счет хостинга на сайте beget.com на произвольную, даже самую маленькую сумму, из любой страны. Всего пара кликов, никаких регистраций, комиссий и подписок.
С компьютера: сверху сайта кнопка «оплата»
С телефона: сначала нажмите на три полоски в верхнем правом углу и выберите «оплата». Логин dolcevita, есть вкладка для России и опции оплаты для других стран.
Эти деньги полностью пойдут на оплату хостинга (на данный момент это около 60 евро в год). В моем блоге нет рекламы, и я ничего на нем не зарабатываю, поэтому ваша помощь поможет моему уютному проекту оставаться в сети. Grazie mille!

P.S. одно фото из этого похода по Долине Майра также попало в итальянский Vogue

 ❤️ Понравилась публикация? Сохрани её в Pinterest!👇🏼